Жизненный уклад финикийцев и хананеев в древнем Угарите
Финикийцы, как и их предки, хананеи из Угарита, жили на оживленном перекрестке древнего мира и занимались посреднической торговлей. Однако они славились и как ремесленники. Множество предметов роскоши, экспортировавшихся отсюда в Месопотамию, были местного производства. Взамен ввозились сырье и экзотика. Центром финикийской торговли был крупный город Тир на острове у ливанского побережья.
Библия не жалеет для него красок. В главе 27 Книги Иезекииля говорится, что Фарсис (возможно, Тартесс в Испании) платил за тирские товары «серебром, железом, свинцом и оловом». Арамеяне поставляли «ткани пурпуровые, узорчатые, и виссоны, и кораллы, и рубины», а Израиль – «пшеницу… и мед, и деревянное масло, и бальзам».
В свои золотые дни Угарит был окружен могучими соседями, и его царям требовались недюжинные дипломатические способности. С юга напирал Египет, империя, включавшая значительную часть Сирии. Фараоны с трудом удерживали в своей власти далекие окраины и допускали существенную автономию вассалов, включая Угарит. Однако при Эхнатоне, больше озабоченном религиозной реформой, чем безопасностью границ, возникла новая угроза — Хеттское царство, столицей которого был Хаттусас (ныне центральная Турция).
Цари хеттов, разбив египтян, аннексировали Сирию. Угаритские правители признали новых сюзеренов, но опять же исхитрились оговорить свою относительную самостоятельность. В XIV—XIII вв. до н.э. они платили дань хеттским монархам, а те гарантировали хананеям защиту от внешних врагов. В результате Угарит смог сосредоточить усилия на развитии торговли.
Город разбогател. Дома принцев и знати к востоку от дворца поражают роскошной отделкой. В них были ванные и туалеты с канализационной системой. Один из царских советников, Рапану, жил в доме с 34 комнатами только на нижнем этаже. Восточная часть города была деловой. Здесь Шеффер раскопал склад торговца оливковым маслом с сотнями кувшинов для этого товара, помеченных клинописными значками. О богатстве купца свидетельствуют сокровища, найденные в могилах его детей, — игрушки и ювелирные изделия, включая египетскую статуэтку африканского карлика, держащего вазу.
Село Чох сегодня
В этом селе, как и в любом другом, есть инфраструктура: открыта школа и больница, почта и администрация. В центре на площади есть своя мечеть. Местное население занимается домашним хозяйством: кто-то для себя, а кто-то разводит для продажи. Здесь же есть рынок, куда приходят местные жители за продуктами или торговать. Регулярно привозят газ: коммуникации здесь не проведены, поэтому чохцы приходят к машине с баллонами и запасаются, чтобы элементарно готовить еду в своих домах.
Село Чох в Дагестане
Улицы села витиеваты и иногда пролегают таким образом, что туристу не сразу становится понятно: он идет по общедоступной территории или уже забрел в чей-то двор? В одних из таких проулков есть выход на обзорные площадки. Оттуда открывается вид на величественные горы. Где-то на площадке можно посидеть, выпить чаю за столиком и неспешно полюбоваться гордостью Дагестана — его неповторимой природой.
Местные жители очень радушные и гостеприимные, всегда готовы позвать к себе в гости, накормить блюдами традиционной кавказской кухни и предложить остаться на ночлег. Попутно они расскажут историю своей родины: информацией о событиях селения Чох они владеют в совершенстве и с гордостью ею делятся. Их главная цель сегодня — сберечь уникальную архитектуру и привлечь как можно больше гостей, чтобы поделиться своей историей.
Чох на карте Дагестана — небольшая точка, но как велика его значимость, наследие и история!
Гонур-депе или Маргуш — один из центров рождения цивилизации
Путь к еще более древней истории пролегает на сотню километров севернее, в зону старой дельты реки Мургаб. Асфальтовые ленты дорог проносят путников над ирригационными каналами мимо полей современного оазиса. Среди них поднимаются курганы — «депе», каждый – памятник древности.
Гёбекли-депе
В их числе и крепость Гёбекли-депе, верхний ярус которой был хорошо исследован археологами. Проходя по узким коридорам среди толстых, более чем метровых стен, заглядываешь в небольшие комнаты с нишами, пол которых усыпан черепками древней керамики.
Продолжим путь за пределы оазиса – на просторы Каракумов к знаменитому Гонур-депе. Над песчаной дорогой склонились кустарники кандыма и джузгуна, покачивает в такт ветру ветвями саксаул. По весне пески выглядят приветливо, укрыты зеленой молодой травой, по которой пробежит порой заяц-толай.
Маргуш. Гонур-депе
Специалисты Государственного заповедника показали здесь стены древнего города – Гонура. Он был столицей страны Маргуш, чья таинственная сила влекла к себе искателей колыбели человечества. Благодаря изысканиям, продолжавшимся на Гонур-депе три десятилетия, пески здесь расступились, открыв людям погребенные прежде исторические сокровища.
От многотысячелетних песчаных наносов квартал за кварталом были расчищены культовые сооружения, многочисленные жилища рядовых общинников, ирригационные и дренажные системы из керамических труб, но главное — дворцово-храмовый комплекс — резиденция правителя, который мог обойти все четыре дворца (!) по подземным галереям.
Реставрация центра столичного города страны Маргуш. Гонур-депе
Впечатлил рассказ о грандиозной работе туркменских исследователей, которым посчастливилось бок о бок трудиться на Гонур-депе с выдающимся ученым Виктором Сарианиди, внесшим огромный вклад в то, что человечество, по сути, обрело еще одну колыбель мировой цивилизации.
Гонур-депе был центром легендарной страны Маргуш, история которой начиналась на берегах древнего Мургаба почти четыре тысячелетия назад. В эпоху бронзы это царство было очагом культуры древнего Востока. Изучавшие город Гонур археологи считают Маргуш пятым центром мировой цивилизации, наряду с Древним Египтом, Индией, Китаем, Месопотамией.
Раскопки колесницы
Расцвет страны Маргуш пришелся на XXII-XVI века до нашей эры, когда на берегах Мургаба в ее состав входило свыше сотни поселений. О значении памятника Гонур-депе свидетельствует архитектурное и гончарное искусство, монументальность сооружений, ювелирные изделия из золота. Найденные здесь бронзовые колесницы, погребения боевых собак и лошадей, проливают свет и на историю современных пород волкодавов и коней — алабая и ахалтекинца.
Прикасаясь рукой к глиняным стенам Гонур-депе, открывшимся взору благодаря стараниям археологов, чувствуешь сопричастность тем временам, когда на планете рождалась цивилизация. Возникли, ремесла, культура, искусство, архитектура.
Олег Винокуров
Фото: Дмитрий Винокуров
Отправляемся в Чох 3D тур
Вода, кстати, как и во многих горных селениях Дагестана, течет из источников по длинным шлангам, достигающим 2 километров, и льется постоянно, чтобы не засорялась и не замерзала зимой. Причем напор такой, какой есть не во всех домах в городах.
Гулять по селению интересно – в некоторых местах идешь себе по дороге, по самому краю обрыва, в вид открывается такой, что уезжать не хочется. Чох находится на вершине горы, а внизу можно увидеть «балконы», которые были созданы вручную в качестве полей на камнях.
Чуть поодаль, почти на краю Чоха, можно найти руины когда-то очень богатого дома. Его историю обрывками рассказали местные жители, как у хозяина были свои караваны, привозившие в Чох строительные материалы, например бамбук, и редкие для этих мест товары.
Долгое время дом находился в относительной сохранности, вместе со своими балконами, выходящими во двор, колоннами и украшениями. Позже советские строители решили отреставрировать его и заменили бамбуковые перекрытия на деревянные. Естественно, скоро все рухнуло.
Дагестан не очень развит в плане туризма – во многих местах элементарно негде остановиться на ночлег, хотя в каждом ауле вас будут звать к себе в дом совершенно незнакомые люди. Я сейчас не о них, а о гостиничном бизнесе, который тоже развивается.
Чох – не исключение, но уже сейчас в селении можно забронировать себе номер в ЭтноДоме, например. Он еще до конца не закончен, но уже сейчас есть возможность здесь пожить и попить чай на балконе с видом на горы. А дальше обещают, что будет только лучше и больше аутентичных деталей и «развлечений» для туристов.
Пока мы гуляли по Чоху раздался звонок снизу, где осталась часть наших экипажей. Нас уже ждали. Девушки принесли угощение в виде местной самодельной халвы, а мужчина в камуфляже оказался главой администрации района Салимом Салимовым.
Естественно, что уехать из Чоха, не побывав в гостях у Салима у нас не получилось. Нас просто бы не выпустили, не накормив, не напоив, не рассказав о планах по развитию района и, что самое приятное, не спросив совета по вопросам автомобильных туристов.
Из дома главы района открывается великолепный вид на Чох, но еще лучше он ночью, когда село подсвечивается. Салим предлагал нам остаться у него, но мы решили ночевать у реки, куда он и поехал нас провожать, заодно рассказывая о своих планах создать здесь всю инфраструктуру для туристов.
Описание башенного комплекса Эгикал
Эгикал. Фото с сайта — vladkatkov.ru
После депортации в 1944 году постоянных жителей в селении не осталось. Сегодня пустые башни Эгикала рассыпаны по склонам горы Цей-Лоам, откуда путешественнику открывается живописный вид на сверкающую в лучах солнца реку Ассу. Кстати, эту местность иногда называют кавказской Швейцарией, и это вполне заслуженно.
Здесь можно найти около сотни различных древних построек, в
том числе и родовых кладбищ. Из-за большого разброса в датировках строений (от XII до XVIII века), они все сохранены очень
неравноценно. Некоторые из них не дошли до наших дней в полноценном состоянии,
как, например, большинство боевых башен городища.
При этом одна из них сохранилась прекрасно. Постройка XVII века возвышается над округой на 27 метров, словно
молчаливый часовой этих мест.
Эгикал. Фото с сайта — tourister.ru
Форма и высота башен очень разнообразна, среди них много мощных
сооружений. Причём их архитектура часто отличается известной долей изящества,
представляя собой многоярусные башни с пристройками, балконами и террасами.
Интересно, что в городе представлено разнообразие религиозных
построек разных конфессий. Рядом с плитами, украшенными арабской вязью, можно
найти такие, на которых будут нанесены солярные символы.
Эгикал. Фото с сайта — vladkatkov.ru
В Эгикале также есть одна могила, которая появилась здесь
относительно недавно, в конце XX века. Здесь покоится известный ингушский писатель Идрис
Базоркин, чей род проживал здесь до 1944 года. Он поселил в Эгикал и главных
героев своего романа «Из тьмы веков», тем самым вновь вдохнув в безмолвные
башни жизнь, пусть и на бумаге.
Другие ингушские башни
Фото с сайта — turproezdka.ru
Ингушетию считают страной башен. Только боевых башен, сохранившихся на данный момент, учёными насчитано порядка 120. Такие конструкции считают потомками доисторических конструкций, и именно в средневековой Ингушетии этот феномен проявил себя ярче всего на Кавказе. Вместе с тем, из всего многообразия башенной архитектуры Ингушетии, большинство из башенных комплексов расположены в Джейрахско-Ассинском государственном историко-архитектурном музее. Вот некоторые из них.
Вовнушки
Вовнушки. Фото с сайта — fantasyway.ru
Эти башни являются башнями ингушского рода Оздой и хотя о них
стало известно уже в XVII веке, точная дата их основания для учёных неизвестна.
Всего башен три и они очень живописны, поскольку словно вырастают из скал, на
которых расположены.
Пялинг
Пялинг. Фото с сайта — gal-ka.tourister.ru
Башенный косплекс Пялинг — это средневековое городище, он представлен 14 мавзолеями и склепами, пятью боевыми башнями и 21-й жилой. По своей обширности и разнообразию он в чём-то может сравниться с Эгикалом.
Ний
Ний. Фото с сайта — sales.tourtrans.ru
Ний является родовым селением рода Йовлой, одного из
крупнейших в Ингушетии. Как и большинство башенных городищ, на сегодняшний день
он покинут жителями. В общей сложности на территории комплекса находятся 32
постройки: боевые и жилые башни, а также склепы.
Таргим
Таргим. Фото с сайта — m.kavkaz-uzel.eu
Таргим – это селение-побратим для Эгикала, связанное с ним
единым мифическим предком. Всего оно представлено 55 боевыми и жилыми башнями,
склепами, храмовыми постройками. Кроме того, на его территории есть древние строения,
датируемые 2-1 тыс. до н. э.;
Цори
Цори. Фото с сайта — yandex.net
Цоринский шахар (средневековое территориальное объединение ингушей), центром которого в средние века
был Цори, являлся мощным кланово-территориальным объединением древней
Ингушетии. На сегодняшний день в Цори можно увидеть 23 башни и 13 культовых
зданий.
Первые упоминания об Угарите
Эксперт парижского Лувра определил сосуды как завезенные из микенской Греции ранее 1100 до н.э., что вызвало недоумение среди ученых. В 1929 изучать Минет-эль-Бейду и вообще сирийское побережье отправился один из ведущих французских археологов Клод Шеффер.
До этих исследований о древнейшем населении Сирии, Ливана и Палестины было мало что известно. Библия говорит о земле Ханаанской, заселенной хананеями, греко-римские источники — о финикийцах. Однако библейский Ханаан соответствует Палестине — «Земле обетованной», куда израильтяне никийцы были мореходами, населявшими прибрежные города. Это несоответствие отражает серьезные изменения, происшедшие на Ближнем Востоке в конце II тысячелетия до н.э.
Считается, что израильтяне вторглись в Ханаан около 1200 до н.э. параллельно с появлением там других чужеземцев, включая микенских купцов. Около 1200 до н.э. приморские земли страны захватили эгейские индоевропейские «народы моря», известные как филистимляне (от них и пошло название Палестина — «страна филистимлян»), а примерно через 200 лет северную часть Леванта захватили кочевники арамеи. Хананеи были постепенно вытеснены или ассимилированы, а их культура оказалась забытой — до начавшихся в 1929 работ Шеффера.
Арамеи потеснили хананеев к побережью нынешнего Ливана — местам, известным грекам как Финикия. Здесь был строевой лес и удобные гавани. Новоселы, освоив судостроение и мореходство, создали целую средиземноморскую империю с колониями на Кипре, Мальте, в Сицилии, Северной Африке и Испании.
История Харрана
Харран — очень древний город. Первое поселение возникло здесь в 6200 году до нашей эры, и принадлежало культуре Халаф. Там производили керамику высокого качества. В бронзовом веке он превратился в город-государство в составе цивилизации Киш. Его окружали такие ранние сирийские царства, как Эбла, Мари и Угарит.
Ассирийцы называли город Харрану, что на аккадском языке «harrānu» означает «перекресток, путь, дорога».
Упоминания в Библии
Харран упоминается в Ветхом Завете (Бытие 11:31 и 12) как место, где Авраам и его племя останавливались в течение нескольких лет на своем пути из Ура в Ханаан. Это произошло в период между 2115 и 1940 годами до н. э. В Харране умер и был похоронен его отец Фарра.
Судьба другого библейского персонажа, Иакова, тоже связана с этим древним городом. Он встретился у колодца с Рахилью, дочерью Лавана, которая стала впоследствии его женой. Этот колодец, вероятно, находится в 1 км к северо-западу от Харрана. Его называют Бир Якуб, то есть колодец Иакова.
Культ бога Сина
В 13 веке город завоевала Ассирия. Там сходились торговые пути, ведущие из Средиземного моря до реки Тигр, а по Тигру можно было спуститься до самого Вавилона. Река Евфрат, в свою очередь, обеспечивала легкий доступ к Малатии. Благодаря удачному расположению Харран стал провинциальной столицей Ассирии. Он имел статус “вольного города”, и был освобожден от некоторых налогов и воинской повинности.
Харран, как и Ур, был центром почитания бога луны Сина. В остальных городах Вавилона почитали Мардука. Развитию культа способствовал царь Набонид — последний ассирийский правитель, уроженец Харрана. Его мать Адда-гуппи служила жрицей в храме Сина.
Яблоко раздора персов и римлян
После падения Ассирии в 6 веке до н.э. Харран был завоеван Киром Великим, и триста лет находился под властью персов. После похода Александра Македонского в 4 веке до н.э. там расселились ветераны его армии.
Харран стал частью независимого царства Осроена, центром которого была Эдесса (современная Шанлыурфа). Он выполнял роль буферного государства между Парфией и империей Селевкидов. В это время в государстве начало распространяться христианство, а Харрану дали название Элленополис.
Читай также: Шанлыурфа | Турецкий Курдистан
Во время войны Парфии и Рима в Харране произошло крупное сражение, где римские войска потерпели поражение. Оно вошло в историю как “битва при Каррах”. Погибли 20 000 римских солдат, в том числе полководец Красс. В результате Рим прекратил экспансию на восток.
В 382 году все языческие святыни были разрушены византийским императором Феодосием Великим, включая Храм Сина в Харране.
Исламская эпоха и развитие науки
В 7 веке Харран переходит к арабам. Они заставили население принять одну из авраамических религий: иудаизм, христианство или ислам. Многие харранцы идентифицировали себя как сабианцы. Это немонотеистическая секта, поклоняющаяся небесам, которая трижды упоминается в Коране. Так, под носом христианства и ислама, культ Луны сохранился в Харране до 11 века.
При халифе Мерване II Харран на шесть лет стал столицей Омейядского халифата. Он перестроил город по овальной схеме вокруг центрального холма. Он также соорудил оросительные каналы, дворец, и отремонтировал Большую мечеть. Поселение окружала стена длиной 4 км, которая частично сохранилась.
Руины стены, возведенной при Мерване
Мервана II в Грузии называют Мерваном Глухим, потому что он не слышал криков о пощаде своих противников. Он принес ислам в Грузию и Армению, разграбил и сжег города Сухуми, Кутаиси, занял Тбилиси и основал там Тбилисский эмират.
Вторжение монголов в Сирию в 1260 году разрушило город. Он лежал в руинах вплоть до начала 16 века, пока османы не взяли его под свой контроль.
Мечеть в Харране, 1920-е годы
К концу 1980-х годов реки равнины Харран высохли из-за постройки плотины на Евфрате и Тигре. Люди начали покидать обжитые места. В 2005 году была запущена программа GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), целью которой является развитие сельского хозяйства, ирригации, образования и здравоохранения. Сейчас в долине выращивают хлопок и рис.
Конец могущество Лагаша
На 7-м году царствования Урукагины, Лугаль-загтиси, правитель Уммы, во главе своих войск вторгся в Лагаш, жестоко опустошил город, сжёг его храмы и дворцы, разграбил их богатства и, очевидно, сверг с престола царя-реформатора. В одной сохранившейся надписи подробно описывается жестокое опустошение Лагаша. Писец, сочувственно относящийся к Урукагине, пытается оправдать реформатора:
“Люди Уммы, опустошив Лагаш, совершили грех против бога Нингирсу. Могущество, которое им досталось, будет у них отнято. Не совершил греха Урукагина, царь Лагаша. Но пусть на Лугаль-заггиси, патэси Уммы, возложит бремя этого греха его богиня Нисаба”.
Дворец в Угарите
Собирая по крупицам историю руин, ученые установили, что здесь стоял город Угарит, упоминавшийся в архивах двух египетских фараонов — Аменхотепа III и Эхнатона (ок. 1400 до н.э.). Шеффер обнаружил пять культурных слоев, датируемых периодом 6500—1200 до н.э.
В 1948 археологи раскопали крупный дворец с партией табличек разного содержания. Печати на них соответствуют одному из ранних правителей — царю Якару. Следовательно, уже в начале II тысячелетия до н.э. Угарит был столичным городом. Об этом периоде известно мало. Вероятно. Якару был вождем аморитов (амореев), семитских кочевников, захвативших город, чтобы контролировать его торговлю с Критом.
Возможно, Якару бывал в Мари на Евфрате, где дворец Зимрилима считался одним из чудес света. В каких хоромах жил сам Якару, неизвестно, но позднейший дворец в Угарите построен по марийскому образцу.
В XIV—XIII вв. до н.э. несколько царей пристроили к нему новые крылья, и весь комплекс раскинулся на площади более 1 га. Портал с деревянными колоннами вел в мощеный внутренний двор, служивший гвардейской казармой. Отсюда был вход в царскую усыпальницу с выстроенным поверх нее флигелем. За ним — две анфилады комнат для сокровищницы и дворцового архива. Позднее были добавлены канцелярия и печи для обжига глиняных табличек.
Восточнее дворца находились придворные мастерские, где раскопаны изделия из слоновой кости — возможно, подарки зарубежным правителям. Среди находок — инкрустированная бронзой и золотом резная голова принца или бога-воина. В соседнем доме жил «министр торговли». За ним располагались конюшни длиной более 29 м, манеж и «каретный сарай».
Неизвестный культ
Учёные из Германского археологического института сообщили, что нашли на раскопках храмового комплекса Гёбекли-Тепе в Турции фрагменты человеческих черепов, украшенных декоративными насечками. По их мнению, находки могут свидетельствовать о наличии ранее неизвестного антропологам неолитического культа мёртвых.
На каждом из трёх обнаруженных учёными черепов глубокий надрез был сделан от макушки до подбородка по затылочной кости. Также в одном из черепов с левой стороны просверлено отверстие, предположительно для верёвки. На черепе было обнаружено напыление из красной охры — краски, которой представители неолитических культур пользовались в ритуальных целях.
- Находки немецких археологов
Изучив находки с помощью цифровых и электронных микроскопов, археологи заключили, что надрезы были сделаны с помощью каменных инструментов, исключив повреждения от клыков животных и другие естественные причины. Отсутствие признаков заживления указывает на то, что гравировку наносили после смерти. Однако сделаны надрезы были и не через продолжительное время после кончины владельцев.
Цель гравировок пока остаётся неясной. Некоторые адепты подобных культов среди народов неолита подобным образом общались с духами предков, а другие устрашали недоброжелателей черепами своих поверженных врагов. Пока археологи не могут установить, какому из этих культов могли служить реквизитом черепа, обнаруженные в Гёбекли-Тепе.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ЭГИКАЛЕ
Поговаривают, что в древнем селении на данный момент проживает как минимум один житель, то есть аул не настолько уж заброшен. И кстати, если взглянуть на башенный комплекс и сравнить его с другими, то по ухоженности он даст фору любому архитектурному ансамблю Ингушетии. Даже сейчас здесь установлены удобные лестницы, территория отличается аккуратностью, а здания практически не подверглись разрушениям. Поэтому возникает стойкое ощущение, что городок вот-вот наполнится рыночным гомоном, звонко застучат молоты кузнецов, а бойницы украсят румяные лица жителей Эгикала, любопытно взирающих на окружающий праздник жизни.
Еще одним интересным фактом можно считать то, что в Эгикале родились такие известные ингуши, как Идрис Базоркин, чьи произведения олицетворяют классику литературы Ингушетии. Его могила находится здесь же, на территории башенного комплекса, на родовом погосте. Писатель умер в конце мая 1993 года. Идрис Муртузович оказал огромное влияние на развитие ингушской литературы и занял почетное место в рядах народных писателей и поэтов.
Как добраться до Экигала?
Дорога в с. Джейрах. Фото с сайта — rosphoto.com
Чтобы увидеть Эгикал нужно добраться из города Магаса до села Джейрах, являющегося административным центром Джейрахского района. Путь займёт приблизительно 1 час. На территории села Джейрах располагается Экигал и другие объекты Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.
Также до Джейраха можно добраться из Владикавказа на рейсовом
автобусе №2. Автобус ходит четыре раза в день по маршруту
Джейрах – Владикавказ – Назрань, в 6.30, 7.40, 16.40, 18.00 часа.
До самого Экигала из Джейраха 32 км, это приблизительно 45
минут на машине по основной дороге в горной Ингушетии.
Где остановиться при посещении Экигала?
Санаторий Армхи. Фото с сайта — sprint-rnd.com
Одним из мест, где может разместиться путешественник, который
хотел бы посетить Эгикал и джейрахский музейный комплекс, является
отель-пансионат Армхи в одноимённом селе. Это место находится недалеко от
Джейраха, примерно в 3 км.
Также недалеко от селения Чми в Республике Северная
Осетия-Алания стоит мини-отель Магистраль. От него до Эгикала около 40 км. Однако больше всего
гостиниц можно найти в столице соседней Осетии, во Владикавказе.
Фото с сайта — ghalgha.livejournal.com
Путешествие в Ингушетию, страну башен, однозначно стоит того, чтобы его совершить. Уникальные памятники архитектуры, башни долины реки Ассы: Эгикал, Таргим, Пялинг и другие, стоят, словно древние исполины, взирающие на прекрасные реки и горные ущелья вокруг, стерегущие время. Это путешествие будет интересно как любителям красот природы, так и тем, кто увлекается историей и архитектурой.
Основные достопримечательности Старого города в Хиве
В Ичан-Кале больше 60 древних архитектурных памятников. Перечислять все подряд нет смысла, все вы всё равно не пересмотрите. Не потому, что их настолько много. Территория Старого города в Хиве, на самом деле, небольшая. Скорее потому, что здесь очень плотная застройка, и на каждой улочке – по памятнику. Невольно заскучаешь, когда увидишь 15-ый по счёту музей…
Ворота Ичан-Калы
Старый город в Хиве имеет четыре входа. А если быть точнее – то 5. Четыре из них – это ворота, а пятый вход – это просто разрыв между стенами, через который мы впервые и попали в город. Ворота:
- Багча-Дарваза, или Северные ворота. Ведут в Ургенч, бывшую хорезмскую столицу.
- Палван-Дарваза, или Восточные ворота. Ведут к Амударье.
- Таш-Дарваза, или Южные ворота.
- Ата-Дарваза, или Западные ворота.
Если кратко, то главный вход, с которого в основном в Ичан-Калу попадает турист – это западные ворота Ата-Дарваза.
Цитадель Куня-Арк
Слева от ворот – цитадель 5 века Куня-Арк. Она служила резиденцией для хана, тут была канцелярия, гарем, зал для приёмов, монетный двор и подсобные помещения.
Здесь же находится смотровая башня Ак-Шейх-бобо. С неё открывается отличный вид на Хиву, весь город – как на ладони.
Минарет Кальта-Минар и медресе Мухаммад Амин-хана
Справа от ворот, помимо лавок с сувенирами, Медресе Мухаммад Амин-хана и символ Хивы – минарет Кальта-Минар.
Минарет Кальта-Минар имеет странную форму. Причина банальна – его просто не достроили. А по плану он должен был быть высотой 80 м. Идея строительства принадлежала правителю Мухаммаду Амин-хану. Когда он скончался в 1855 году, строительство прекратилось.
Другая версия, почему минарет не достроен, гласит, что Бухарский хан хотел, чтобы мастер построил точно такой же минарет в Бухаре. Хивинский хан прознал про это, и приказал убить мастера после того, как тот закончить строить минарет в Хиве. Мастер же узнал об этом и сбежал, так и не достроив хивинский минарет. Собственно, и имя минарет получил из-за своей недостроенности: Кальта значит «короткий».
Рядом с минаретом находится Медресе Мухаммад Амин-хана. Это было самое большое духовное учебное заведение во всей средней Азии. Здесь училось 260 человек. Также здесь была расположена канцелярия Высшего Мусульманского Двора. Сейчас это музей, гостиницы, обменник, кафе в одном «флаконе».
Медресе Мухаммад Рахим-хана
Напротив крепости Куня-Арк находится Медресе Мухаммад Рахим-хана. Его построили в 1876 году по приказу Мухаммад Рахим-хана, который был просвещённым монархом и покровителем поэтов и учёных.
При входе в медресе сначала попадаешь во внутренний двор, обнесённый глухой стеной и одноэтажными кельями – худжрами в количество 70 штук. Во дворе – двухэтажное медресе. В каждом его углу возвышаются башни – гульдаста с куполами из мозаики. В медресе находились не только учебные аудитории, но и библиотека, зимняя и летняя мечети.
Дворец Таш Хаули и Медресе Алла-Кули-хана
За вышеописанным медресе, ближе к восточным воротам, находится дворец Таш Хаули постройки 19 века – главный дворец хивинских ханов, а также Медресе Алла-Кули-хана.
К югу от центра города находится мавзолей Саида Аллауддина и мавзолей Палван Махмуда постройки 18-20 века, медресе Шергази-хана (1718-1726), минарет и мечеть Ислам Ходжа (1908-1910).
Минарет и мечеть Ислам Ходжа
Минарет Ислам Ходжа – второй по высоте в средней Азии. Его высота составляет 56,6 метров. Первое место у минарета Кутлуг-Тимура в Куня-Ургенче (более 60 метров), на третьем месте – Минарет Калян в Бухаре (46,5 метров).
Минарет является частью комплекса Ислам-ходжа вместе с одноимённым медресе. Строительство комплекса было начато в 1908 году, а закончено – в 1910 году.
Диаметр у основания минарета – 9,5 метров. Внутри – кирпичная винтовая лестница, которая ведёт на ротонду. В древние времена он был наблюдательной башней и использовался для азана (призыва мусульман на намаз). Сейчас это ещё одна обзорная площадка, на которую можно подняться.
Большинство архитектурных памятников Хивы имеют свой стиль: майоликовая облицовка, использование растительных мотивов – виноградной лозы и листьев. Ещё один символ Хивы – это резьба по дереву, которая встречается в виде деревянных резных колон и дверей.
ЛЕГЕНДА ПРО ЭГИКАЛ
Вы, вероятно, слышали, что древний башенный комплекс Таргим и Эгикал каким-то образом связаны. Это абсолютная правда, если верить удивительному сказанию, бытующему у ингушского народа. Легенда гласит, что у прародителя одного из родов однажды появилось три сына – Таргим, Эги и Хамхи. Спустя время, родитель повелел им обосноваться в собственных аулах. При этом, Эги получил в наследство отцовский дом, а двум другим братьям повезло гораздо меньше – им пришлось строить селения самостоятельно. Именно так появились башенные комплексы, впоследствии названные Троеградием, которые стали местом возникновения известных ингушских фамилий. То есть Эгикал – памятник ингушской архитектуры, дал начало многим тейпам (родам) этого удивительного края.
Можно ли узнать фамилии живших в Эгикале? Да конечно, ведь они не просто остались в веках – потомки знаменитых родов до сих пор живут и здравствуют. Например, башни Батыровых в Эгикале – этот род владел несколькими фортификационными и прочими строениями архитектурного комплекса. Вообще, отсюда вышло множество знаменитых фамилий, таких как Аушевы, Гиреевы, Цокаевы, Толдиевы, Богатыревы и прочие.
ИСТОРИЯ КОМПЛЕКСА ЭГИКАЛ
Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии. Этот древний город расположен на просторах Джейрахского района и входит в состав известного историко-архитектурного заповедника. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Между тем, всё проходит, и сейчас в бойницах суровых старинных башен беспрепятственно гуляют вольные горные ветра.
Башенный комплекс Эгикал построен, примерно, в одиннадцатом веке. На данный момент архитектурный ансамбль Эгикал – это музей под открытым небом, находящийся на горе Цей-Лоам, с ее южной оконечности. Цей-Лоам без преувеличения считается ингушским Олимпом, ведь эта гора давно возведена в ранг священной.Некогда Эгикал был процветающим, довольно крупным посёлком – ведь даже сейчас он впечатляет своими размерами. Он не зря считается наиболее крупным в республике – жилых башен здесь насчитывалось около полусотни, боевых – шесть, и пять полубоевых. Учитывая, что в других селениях обычно зданий было гораздо меньше, то можно с уверенностью сказать, что Эгикал – эдакий средневековый мегаполис.
Кроме того, можно предположить, что жители города были эстетами: ведь отсюда открываются потрясающие виды на долину реки Ассы, а также на другие башенные комплексы, находящиеся по соседству.
Что примечательно, башенный комплекс Эгикал в Ингушетии был обитаем вплоть до 1944 года, непосредственно до времени массовой депортации представителей этого свободолюбивого народа. В горном посёлке в основном проживали ремесленники: гончары, ювелиры, те, кто изготавливал оружие, и даже знахари. Последнее ремесло – вовсе не удивительно, ведь альпийские луга, окружающие селение Эгикал, полны целебными травами, которые можно использовать в народной медицине.
